Cómo cambiar la malla de un reloj

El número que tenés que saber

El **ancho entre asas** es la distancia en milímetros entre las dos patas donde se engancha la malla. Es el único dato que determina qué correa entra.

Casi siempre es un número par: 18, 20, 22, 24. Un reloj de 40 mm de diámetro suele tener 20 mm entre asas, pero no hay una regla fija: hay relojes de 44 mm con 22 mm de asa y otros con 20.

Tres formas de saberlo, de mejor a peor:

1. **La ficha del reloj.** En las fichas de este sitio, cuando el fabricante lo publica, está en la ficha técnica como «ancho de asa». 2. **Medirlo.** Con una regla, entre las caras internas de las asas, con la malla puesta. Si te da 19,5, es 20. 3. **Preguntarlo.** En los foros del modelo. Es información que circula.

Si comprás una correa de 22 para un reloj de 20, no entra. Si comprás una de 18, entra pero queda un espacio a cada lado que se ve de lejos y hace que la correa se mueva.

Los tres sistemas de sujeción

Antes de comprar herramienta, mirá cómo está sujeta la malla que tenés.

**Barra de resorte (la más común).** Un tubito de metal con dos puntas retráctiles que hacen presión contra las asas. Se saca comprimiendo una punta hacia adentro. Es lo que tiene casi todo reloj de menos de cierto precio.

**Barra con tornillo.** En vez de resorte, un tornillo que atraviesa la asa. Se saca con un destornillador de relojero del tamaño exacto. Más seguro y más común en relojes de buceo y en algunos brazaletes de acero.

**Quick release.** Una barra de resorte con una palanquita que sobresale. Se corre la palanquita con la uña y sale sin herramientas. Si tu correa la tiene, todo esto se resuelve en diez segundos.

Para saber cuál tenés, mirá el costado de la asa: si ves la cabeza de un tornillo, es del segundo tipo. Si ves un agujerito, es barra de resorte con acceso lateral —lo más fácil de todos—. Si no ves nada, es barra de resorte de acceso interior.

Qué necesitás

La lista corta, y no es cara:

• **Herramienta de horquilla** (spring bar tool). Es una varilla con una punta en forma de Y en un extremo y una punta recta en el otro. La Y es la que engancha el reborde de la barra. **Esta es la que evita el 90% de las rayaduras.**
• **Un paño**, para apoyar el reloj boca abajo sin que toque la mesa.
• **Destornillador de relojero**, solo si tu reloj tiene barras con tornillo.

Lo que **no** hay que usar: un destornillador plano común, un cuchillo, una tijera. Todos resbalan, y cuando resbalan lo hacen en dirección a la caja. Esa raya no se saca.

Un detalle que se subestima: **trabajá sobre una superficie clara y con los bordes tapados**. Las barras de resorte salen disparadas, son chiquitas y plateadas, y en un piso oscuro no las encontrás nunca más.

Paso a paso, barra de resorte

**1. Apoyá el reloj boca abajo** sobre el paño, con las asas hacia vos.

**2. Meté la punta en Y** entre la malla y la asa, hasta enganchar el reborde de la barra.

**3. Empujá la punta hacia adentro**, hacia el centro del reloj, comprimiendo el resorte. Vas a sentir cuando cede.

**4. Sin soltar, levantá ese lado de la malla.** La barra sale sola de un lado; el otro se libera después.

**5. Para poner la nueva**: meté una punta de la barra en su agujero, pasá la barra por el pasador de la correa, y comprimí la otra punta hasta que entre. Empujá la correa hasta que sentís el clic.

**6. Tirá de la correa.** Con fuerza, hacia afuera. Si sale, la barra no entró bien. Mejor que se te caiga sobre la mesa ahora y no en la calle después.

Si el reloj tiene agujeros laterales en las asas, es todavía más fácil: se mete la punta recta de la herramienta por el agujero y se empuja. Ni siquiera hay que acercarse a la caja.

Los errores que arruinan la caja

Todos los que vi tienen la misma raíz: la herramienta resbala y va a parar a la caja.

• **Destornillador plano en vez de horquilla.** No engancha el reborde, se apoya y resbala. Es el número uno.
• **Hacer fuerza hacia afuera.** La barra se comprime hacia adentro. Si tirás hacia afuera, doblás la punta y después no entra.
• **Apurarse con el reloj en la mano.** Sin apoyo, la mano se mueve y la punta viaja.
• **Reutilizar una barra doblada.** Una barra que ya se deformó no sujeta bien, y el reloj se te cae en cualquier momento.

Y uno que no raya pero arruina igual: **poner una correa de cuero en un reloj que vas a mojar**. El cuero mojado se endurece, se agrieta y queda con olor. Para agua, resina, caucho o NATO.

Qué malla le va a qué reloj

No hay reglas, pero sí combinaciones que funcionan y son baratas de probar:

• **Reloj de buceo** → brazalete de acero, caucho o NATO. El cuero desentona y además no sirve mojado.
• **Reloj de vestir** → cuero liso, sin costura visible, del color del calzado. Cuanto más fina la correa, más formal se ve.
• **Casio vintage de acero** → el brazalete original es parte de su identidad. Si querés cambiarlo, NATO angosto.
• **Reloj de campo** → NATO de tela o cuero envejecido.
• **Digital de resina** → resina o caucho. Suele tener asas no estándar y hay que buscar el repuesto del modelo.

Un cambio de malla cuesta una fracción del reloj y lo transforma más que cualquier otra cosa que puedas hacerle. Es la forma más barata de tener dos relojes.

Cuándo no se puede

Hay un caso en el que todo lo anterior no aplica: **el brazalete integrado**.

En esos relojes el brazalete no se engancha en dos asas rectas: arranca de la propia caja, con una forma que continúa la línea del reloj. El Tissot PRX y el Citizen Tsuyosa son dos ejemplos del catálogo.

Ahí no entra una correa común, porque no hay dónde. Solo entran las piezas que el fabricante diseñó para ese modelo, y no siempre existen. Es parte de lo que se compra cuando se compra un integrado, y conviene saberlo antes: ese reloj va a verse siempre igual.

El otro caso son los **digitales de resina con asas no estándar**, donde la correa es parte de la caja. Ahí el repuesto es el del modelo o nada.